Flare and mini：半世紀前のファッションが必要な理由

ここ数年のファッションは現実との接触を失うために非難されてきました： 彼女のマニフェストで批評家のKatie Horinは概念ではなく快適さを選択するよう求め、ファッションの出版物の読者たちはそれぞれの撮影について、ITがどのように、そしてなぜ身に着けるべきなのか、ファッション、売り上げに関心がある、それゆえに、注目を集める急速な魅力、広報、そして鮮やかな雑誌の撮影など、本当にボートを揺り動かしすぎている。デザイナーは、極端なものから極端なものへと急いでいきます：androgynyから強調されたセクシュアリティ、下品さからいちゃつく、スポーツライフスタイルやストリートカルチャーへの情熱まで。これらの傾向はすべて過去2年間のほんの一部にすぎませんが、実際には過去半世紀の社会的および文化的現象を反映しています。

私たちは時代の精神に反応する精神分裂病のやり方になります。

画期的なことに、デザイナーは過去のファッションの経験と遺産を再考し、それはますます蓄積してきました。その結果、私達は完全な統合失調症と当時の統合失調症の精神に対応するアイデアの組み合わせに至りました。私達はあらゆる好みのための様式そして傾向の選択を有し、急速に互いを取り替えて、普通の買い手は容易に混乱します。「ファストファッション」の概念は私たちがますます頻繁に消費することを必要とします - しかし普遍的で実用的な服装を含む黄金の意味の問題は2015年に開いたままになります。

実際、私たちは皆、シンプルだが退屈ではなく、セクシーではなく、下品ではなく、フェミニンではなく、多目的ではなく、過度にアンドロギナスな服を必要としています。。ユートピアのようですね。しかし、今まで考えられていたのはまさにそのような服でした - そしてそれは60年代半ばから70年代半ばまでのランドマークの10年でした。アイデアの危機から抜け出す方法を探して、ファッションデザイナーが彼女に目を向けたことは注目に値します。

60年代まで、それが同じ流行を描いたハイファッションは、裕福でエリート界の多くでした。母親、祖母、そして娘は、家族がどの社会層に属しているかによって、同じように見えることがよくありました。デザイナーによって作成されたものは実用性や多用途性を意味するのではなく、代わりにそれらは最も頻繁に複雑で制約のある動きでした。しかし、これは決してファッションハウスの顧客のライフスタイルと矛盾するものではありませんでした。しかし、彼らは60代の若者に置き換えられました - 50代のビートニックや反乱者に触発された活発なライフスタイルを持つ世代。実用的でトレンディなワードローブを求める要望がありました。

この分野の先駆者は、当時の主要なデザイナーの一人、イヴ・サンローランでした。 1958年の彼のデオールのデビューはすでに台形のドレスを含みました、そして1960年のコレクションは「ヒップスター」と呼ばれて、革のジャケットとスカート、短いジャケットとタートルネックから成りました。そのシンプルさで、それは半世紀後の革のジャケットと革のスカートで、Saint LaurentのEddie Slimaneのデビューと同じように顧客に衝撃を与えました。しかし、その変化を尊重する顧客はまだ準備ができておらず、敵意を持っていました。 Saint-Laurentのサブカルチャーコレクションの後、彼らはPierre Bergerが介入するまで営業を中断されていました - そして数年後、デザイナーは彼のポストに戻りました。

60年代と70年代 - 実用的でファッショナブルなデザインの分野における突破口

60年代半ばから70年代半ばまでの期間は、あらゆる点で革新的でした。まず第一に、デザインの分野で飛躍的な進歩がありました：幾何学的なカットの美しさと正確さは現われました、しかし生産の単純さ。新しい材料が使用されました：PVC、ビニール、ゴム、Lurex、金属、さらにはロッドイド。私たちは、これらすべてを、60年代半ばの未来的なデザイナー、ピエールカルダンが率いるアンドレ・クルルー、パコ・ラバンヌ、ルディ・ハインリッヒのグループ全体のおかげです。 Paco Rabanneは産業資材の使用に革命を起こし、AndréCoursはルコルビュジエの建築に感動を与えるドレスを仕立てます。彼らは、ミニマルなものの多目的なセットを思い付きました：A - シルエットドレス、オーバーオール、短いスカート、スキーセーターとノースリーブのドレス。デザイナーは確信していました：これはまさに未来の女性が彼女の電気自動車の中でどのように見えるべきかということであり、そして現代のコレクションから判断すると、彼らは正しいと判明しました。「少ないほど良い」という考えは、同時に世界中で追いついています。伝説的なミニスカートは、1964年にアンドレ・クレーがパリで、次にメアリー・クアンがロンドンで、そしてベッツィ・ジョンソンがニューヨークで提案しました。

このとき、既製服市場の形成と小売革命が起こっていました。すべての新しい商品は非常に機能的でシンプルで、需要がありました。若者を埋め尽くした店舗がありました。ロンドンのビバとバザール、ニューヨークのパラパレリア。ショッピングは新しい種類のレジャーになりつつあり、ファッションは日常生活の一部です。ロンドンでBazzarストアをオープンしたMary Cuantは、大規模に棚を埋める方法を探していました、そしてそれが彼女が遊びやすく、実用的で、そして簡単に組み合わされた服を作り始める方法でした。物事は単に産業規模だけでなく家庭でも繰り返されるように調整されました。その結果、1967年に3万人以上のMary Quantミニスカートがロンドンで販売されましたが、どれだけ多くのコピーがファッショニスタ自身によって縫製されたかを推測することしかできません。時代は変わり、1968年にバレンシアガはそのファッションハウスを「ストリートファッションが最高潮を台無しにした」という言葉で閉じました。

60年代後半のデザイナーがモノだけでなく、既製の画像を販売することが重要です。ミニスカートにメアリーカントは、色のタイツの生産を開始し、また装飾用化粧品メアリークワン化粧品のラインを立ち上げました。彼女のラインには、色とりどりのアイシャドウ、口紅、防水マスカラ「Crybaby」（彼女が「恋をするためにメイクアップ」と言った）とそれを取り除くための手段「Peel」があり、1966年に発売されました。その後その開発と技術はマックスファクターを得ました。台形のドレス専用の美容院Vidal Sassoon Quantは幾何学的な短いヘアカットを思い付きました。

少し後に、70年代初頭には、アメリカ人デザイナーのRoy Halston FrouickとCalvin Kleinが、シャツ、ズボン、スカート、そして控えめなシースドレスをベースにした、女性用の合わせやすいワードローブのアイデアをサポートします。 1972年、Diana von Furstenbergは自分のデイウェアをイブニングウェアにすばやく着替えて、臭いのあるドレスで解決する問題を解決しました。快適なニットウェアは市場の不可欠な部分になりつつあり、そしてItoniのリーダーはイタリア人Missoniと新しいデザイナーSonia Rykielです。最も実用的なことは女性の大衆ファッション - ズボンに入ります。そして一度にすべての種類のスタイル：ワイド、短縮、パイプ、フレア。今日、パンツスーツはそれぞれのワードローブに入っていますが、1966年に最初の女性のタキシードYves Saint Laurentがショックを引き起こしました。

新しいファッションは実用性の原則だけではなく答えました。 60年代の台形の服装は、腰から腰へと強調を移し、自由に動くことができ、拘束のないポーズをとることができ、それは性革命と新たな解放の波と一致することが判明しました。しかし、60年代の汎用性は、ほとんどの場合現在基本的なワードローブを表しているため、ニュートラルカラーを意味するものではありません。それどころか、同時に、色の熱が世界を飲み込んできました。カラーテレビの出現により、ファッションを含むあらゆるところで色彩が支配されるようになりました。緑、黄、赤のドレス、オレンジ色のタイツ、フクシア、そして上着の青 - 60年代のデザイナーは色やプリントを選ぶことに恥ずかしがり屋ではありません。エマニュエル・ウンガロとケンゾ・タカダは、異なるリズム、セル、エンドウ豆のストリップを組み合わせた最初の人です。アフリカ系アメリカ人の公民権運動が権力を握るにつれて、自由と抗議の精神が表彰台に浸透します。デザイナーはアフリカのモチーフに触発されています、一方、浅黒い肌のモデルはPaco Rabanne、Pierre Cardin、Thierry Mugler、Hubert de Givenchyのショーに参加します。その中には、ヴォーグと契約を締結した最初のアフリカ系アメリカ人、イマンがいます。緑豊かで自然なアフロのヘアスタイルは、自認、誇り、そしてアフリカ文化の強さの象徴になりつつあります。そして、それが今も記憶されていることは素晴らしいことです。

ディスコ、パンク、新しい時代、androgyny、グラムロック、キッチュ、ゴミ箱、前衛的な、新しい：70年代の後半から始めて、その時代の流行はオープンで社会の変化を受け入れていました。魅力しかし、基本的なワードローブと実行可能だがトレンディなデザインの基礎を築いたのは、1964年から1975年までの10年間でした。彼女は過去のエリートファッションをスタイルの混乱と未来の概念から切り離しました。実際、これは現代的なファッションに欠けている黄金の意味です。

NicolasGhesquièreがLouis Vuittonの家の顧客のワードローブを再考しました

現代のデザイナーがこの特定の時代に仕事を始めたのは驚くことではありません。半世紀前のアイデアは、かつて過去のファッションの危機を決定したように、現代のファッションの危機を解決するのに役立ちます。それで、2014年に、NicolasGhesquièreは60年代の未来派、laconicと幾何学的なシルエットのアイデアに最初に訴えます。そして、それは女性的であり、そして2010年代の支配的なミニマリズムと議論していないこと。このように、Gesquièreは立派なLouis Vuittonの家のクライアントのワードローブを再考します：きちんとした、実用的で、簡潔でそして女性らしい。 3シーズン連続で、ルイヴィトンでは、ブーツ、タートルネック、Aラインのドレスとミニスカート、Aラインのコート、クロップドフレア、ベビードールのショートドレス、ショートブーツ、そしてスリムなスーツを見ることができます。そのような安定の顧客はただ幸せであるようです。

Geskyerに続いて、1ダースのブランドは彼らのフレア、革のコートとプラットホームの靴と下駄で彼らのミニと台形のドレスと同様に60年代後半のレトロ未来派に目を向けています。これを見るために最近の他のコレクションを見てください。 Miu Miuはかぎ針編みのベスト、サイケデリックプリント、フレア、MSGMとVersaceはフレア、スキーセーター、ショートスカート、プラットフォームシューズ、Thomas TaitとCalvin Kleinはフレアと台形のドレス、Carvenはミニ、ズボンのズボンを持っています、タートルネック、にきび - フレアと "飛行士"、クリスチャンディオール - カラフルなタイツとAラインのドレス、プラスチック製の縞模様のもの。これらのコレクションの中でも、床には多彩なチュニックやチンツドレスを使ったヒッピーがないことが重要です。これらは一般的に70年代のもので、Emilio PucciやRoberto Cavalliのような商業ブランドのみを提供します。

私たちは今この文化遺産すべてに対して何をしているのでしょうか。 60年代後半から70年代初頭の流行のヒット曲は、スポーツや日常的なものと組み合わせることによって現代の生活に適応するのが最も簡単であることを心に留めておくべきです。例えば、フレアは過去の典型的過ぎるものであり、シンプルな白いジャージやTシャツを選んで、弓を使って本格的なブラウスを選んだり、スニーカーやビルケンシュトクを選んだり、プラットフォームのサンダルを選んだりしないほうが良い。一方、60年代後半の組み合わせのいくつかのバリエーションは不滅のようです：タートルネックプラスミニスカート、鮮やかな色のAシルエットコート、先のとがったバレエシューズ、台形のドレス、そして小さなヒールのついたブーツ。これは、時にはそれは車輪を再発明しないほうがよいが、ただ振り返るだけであることを証明しています。

写真： MOCAのご好意により、AndréCourrèges