20世紀初頭の伝説的なファッションハウスはどのように蘇っていますか

別閉店 どういうわけか、伝説のブランドはまだ大きな可能性を秘めています、そのおかげで新しい投資家が引き付けられます。このように、1930年に閉鎖された伝説のポールポワレのファッションハウスは最近売り出されました。 11月28日まで、潜在的な買い手は、ブランドの現在の所有者であるフランスの起業家Arnaud de Lummenが主催するオンラインオークションを通じて入札を入札できます。その裏には、2006年のVionnetハウスの復活とフランスの古いバッグメーカーの再開があります。私達は彼についてそして5つ以上の家についてより詳細に語り、それらの再開は待望のものになったか、あるいは反対に、予想外になった。

ポールポワレ

Paul Poiretは、19世紀の2人の主要ファッションデザイナー、Charles Frederick WorthとJacques Doucetのクチュール創設者の後継者であり弟子です。最初はクリノリンを廃そうとし、それらを電車付きのスカートと交換することを申し出ました、そして、Doucetは東洋の芸術を引用して、そしていわゆるホームティードレスを縫いました。スタジオでキャリアを始めたポワレは、アイディアを発展させ続け、1903年にファッションハウスを設立しました。

ポワレは女性をコルセットから解放し、より解放された女性の解放のための重要な人物となりました。クチュリエは当時のスタイルだけでなく、女性の美しさの基準も変えました。女性が彼のドレスで良く見えることを望んで、ファッションはコルセットに縛られずに薄いスポーツフィギュアのために始まりました - 1905年に彼はシャツカットの女性ドレスを提案してから東洋のモチーフのドレスを着ました。ヨーロッパでのロシアバレエツアーの大成功をきっかけに、劇場の大ファンであるDyagilev "Scheherazade" Poiretの制作が、東洋のモチーフを紹介し始めました。

金色の糸、真珠で飾られたターバン、高価な羽毛で刺繍された鮮やかな色、優雅な模様、ハーレムパンツ、チュニックは、ヨーロッパの女性たちから熱心に歓迎されていました。有名なマスターのクライアントの中には、Isadora Duncanがいました。もう1つのPoiretの発明は、小さなステップだけで動き回って顧客の間で動揺を引き起こした人魚のしっぽを彷彿とさせる狭い「ラメスカート」（いわゆるホッブリースカート）です。彼らは羽を持ったつばの広い帽子をかぶってそれを着ていた。 Paul Poiretは、1911年に彼自身のブランドの香水を発売した最初のファッションデザイナーでもあり、長女のRozinにちなんで名前を付けました。さらに、ポワレはマーケティング担当者でした：彼はボトルのデザイン、包装と広告を発明しました。

第一次世界大戦後、ポワレの作品への関心は薄れていった。永遠の祭典を象徴する彼のモデルは戦後の時代には無関係になり、そしてPoiretブランドはシャネルを含む新しいファッションハウスと競合しません。 1930年、ポワレは自分の家を閉めざるを得なくなりました。ポワレットは最後の日々を貧困に陥り、1944年に亡くなりました。ポワレの作品への興味は、彼の未亡人とミューズデニスポワレの提出で復活しました - デザイナーのヴィンテージアイテムは値段が上がり始め、彼の作品の展覧会は観客の群衆を集め、コレクターは彼の名前に関連するすべてを買いました。しかし、それは2014年11月の終わりにオークションの後にだけブランドの本当の復活について話すことは可能でしょう。現在の所有者であるArnaud de Lummenは、伝説的なクローズドブランドを「眠れる森の美女」と呼んでいますが、Poiretは世界中で非常に有名で、まだ未知の市場からでも投資家を引き付けることができます。

ジャン・パトゥ

ファッションハウスJean Patouの歴史は浮き沈みでいっぱいです。 1912年に設立されたファッションハウスは、1914年に第一次世界大戦の勃発のためにその仕事を中断することを余儀なくされました。敵対行為の直前に、Patouは最新のコレクションをアメリカのバイヤーのほぼ全員に売って正面に向かった。もう一度、Jean Patouの家は1919年にオープンしました。歴史が示すように、ファッションの最も重要な変化は（他の球体と同様に）正確に戦争の後に起こる：歓喜に覆われて、人々は大きな変化を切望している。そしてそのような変化の擬人化はJean Patouでした。

そのことPatuは20代の女の子の羽ばたきのワードローブの基礎になり、androgynousシルエットの出現を助けました。彼の習慣的なスカートを床に縮めて、彼は女性の足を誇示する最初の一人であり、そして美しいだけでなく、スポーツウェアを含む快適な服を作り出しました：Coco ChanelとElsa Schiaparelliと共に、テニスをする女性のものの作成に取り組みました。 1920年にアントワープでフランスの選手とチャンピオンのSuzanne Lenglenが金メダルを獲得したのは彼のプリーツスカートの中でした。スポーツウェアのパイオニアとしてのPatouは、革新的なスタイルはアスレチックシルエットだと信じていました。

Patouの革新的なアイデアはリベラルなアメリカ人の間で非常に人気があり、1929年のウォール街崩壊後の彼のビジネスの安定性を損なった。彼の他の革新的なアイデアは、彼が何十年も後に浮かぶ香水のラインであるPatouの経済危機を乗り切るのを助けました：彼の最も有名なフレグランス、Joyは、まだ生産されています。 Mark Boan、Karl LagerfeldおよびJean-Paul Gautierは、異なる年の間にJean Patouのブランドのもとで、以前の偉大さを衣服に戻すことを試みました。

1981年にJean Patouの家を率いたChristian Lacroixは、名声と高い収入を得て会社に戻りました。しかし、この離陸に続いて急激な転落が起こり、1987年、自身のブランドを確立しようと決心したChristian Lacroixが去った後、Jean Patouの家は閉鎖されました。閉鎖の25年後、ブランドは再び生まれ変わることになっていました - 家の現在の副大統領、Bruno Georges Kottarは彼の蘇生を引き継ぎました。しかし、歴史的遺産は成功を保証するものではないため、ブランドの活動がどれほど成功するかを予測することは依然として困難です。

バイオネット

家Vionnetの歴史は1912年に始まります。ブランドの創設者であるFrenchwoman Made Madeine Vionneは、独自の斜めカットのドレスでファッションに革命を起こしました。そのおかげで、生地は波状の折り目になり、物事は女性の身体の曲線を完璧に繰り返しました。アトリエを開く前に、彼女は、ポワレのように、ジャック・ドゥセのアトリエで経験を積んだ。描くことができなかった、Vionneは彼女が建築製図の正確さで造ったドレスを作成し、毎回マネキンの上に直接新しい布をドレープしました。クチュリエの最も重要な原則はフィギュアの上に服を作ることでした。

彼女はIsadora Duncanの古さとバレエ衣装に触発され、コルセットを廃止したいと考え、女性の身体を解放するという概念はPaul Poiretではなく、彼女自身のものであると主張しました。たぶん、考えはただ空気中にありました：多くのデザイナーはそれを彼ら自身に帰しました。 1920年代に、東とキュービズムへの言及は彼女の作品に現れます;彼女は着物を引用して、3つの主な形の幾何学的なドレスを作成します：長方形、正方形と円。 Vionneがファッションモデルの採用を始めた最初の企業の1つであるという事実が大きく影響して、モデルの職業は有名になりました。コルセットなし、裸足で、またはサンダルで汚されたモデル。第一次世界大戦時には、事業は縮小され、1922年に新たな規模で再開されました。 Avenue Montaigne Vionneのパリのアトリエに続いて、彼女はニューヨークのフィフスアベニューにある自分の店をオープンしました。そこでは、クライアント用の既製ドレスがカスタマイズされていました。 1929年には、在宅従業員数は1,200人に達しました。

1939年の第二次世界大戦の始まり以来、Vionnetファッションハウスは閉鎖されました。 49年後、同社はビジネスマンのGuy de Lummenに買収され、2006年に彼の息子Arnaud de Lummenはブランドのかつての素晴らしさを復活させようとしました。ギリシャのデザイナーSophia Kokosalakiを魅了したブランドに取り組むこと, それはそのカーテンで知られています。それからMarc OdibeはPradaおよびHermèsの経験の彼女の場所を取った。しかし、この目的のために雇われたアートディレクター、マーク・オディベはその仕事を達成することができませんでした。ブランドの次のデザイナー、Rodolfo Palliungaは、現在Jil Sanderの家を率いていますが、それにも対応していませんでした。

2009年、de Lummen一家のファッションハウスは、2000年代初頭にすでにValentinoを再開していたイタリア王朝、Matteo Marzottoの後継者に買収されました。 2012年に、そのブランドはGoga Ashkenaziを買収し、デザイナーの椅子を個人的に占有し、フセイン・チャラヤンをクチュールラインに招待しました。 Chalayanのビジョンは、Madeleine Vyonneのスタイルとよく似ています。「最初に作成してからスケッチする必要があるものがあります」と彼のモデルには複雑なレイヤーカットと多数のカーテンを使用しているChalayanが述べています。

スカパレッリ

Schiaparelliの創設者であり、商業的な既製服の概念を生み出したイタリア人Elsa Schiaparelliの作品は、革新的と言えるでしょう。ライバルのココシャネルはニットウェアへの態度を変えました - 幾何学模様の彼女の黒いニットプルオーバー（弓から頭蓋骨まで）は1927年にファッションに革命をもたらし、その後エルザは多くのブティックをオープンしました。 Jean PatouとCoco Chanelと共に、彼女はスポーツウェアとファッションのプレタポルテのアイデアを開発し、20代後半に彼女のブティックPour le Sportでテニスドレス、スカート、水着とスキー用具を見せました。また、彼女は自分のドレスにジッパーを使用した最初の一人でした。 1930年代までに、2,000人以上の従業員がそれに取り組みました。

Elsaは超現実主義的なデザイナーとして最もよく知られており、その贅沢なアイデアは今日もなお使われています。 30代のシュールレアリズムとダダニズムに対する彼女の情熱は、キャンディーやピーナッツの形をしたボタン、オルゴールの形をしたバッグ、サルバドール・ダリが描いたロブスター付きのシルクのドレスに反映されていました。 Daliとの協力はこれだけではありませんでした。彼は彼女のために口紅や香水のための広告を描きました、そしてElsaは彼のスケッチに従って例えば物をデザインしました - 例えば、ブートハット。戦後の要件については、当時の多くのデザイナーのように、それを適応させるのは容易ではありませんでした。そして、1928年に彼女によって設立された香水ラインは成功し、しばらくの間家を開発するのに役立ちましたが、1954年にSchiaparelliのファッションハウスは閉鎖されました。

2007年、このブランドはTodの所有者Diego Della Valleによって買収されましたが、Schiaparelliの復活は2014年まで延期されましたが、Schiaparelliを復活させる試みの1つはChristian Lacroixによるものでした。その結果、昨年1月にパリのハイファッションウィークで、家Marco Zaniniの新しいクリエイティブディレクターが復活した家の最初のクチュールコレクションを発表しました。2014年春夏の家のアーカイブと巧みに働きます。 Zaniniは動作します）そしてすでに2つのコレクションの中で彼はシュルレアリスムと演劇性がまさに現代のファッションに欠けているものであることを証明しました。少なくともティルダスウィントンの同情はすでに更新されたファッションハウスを獲得しています。

チャールズジェームズ

彼のイギリスの起源にもかかわらず、チャールズジェームズは最初のアメリカのクチュリエとして知られています。 1926年に小さな帽子屋さんでキャリアをスタートしたCharles Jamesは、史上最高のデザイナーの一人の称号を得ました。大恐慌はこれに重要な役割を果たした。危機の後、ウォール街、アメリカの多くのパリのクチュールは90％の義務を課し、そして彼らは彼らのビジネスを制限しなければなりませんでした、そして彼らの場所は地元のデザイナーによってとられました。その中にはチャールズジェームズ、そして時代の象徴的なクチュールの数々がいました：メインボーア、エリザベスホーセ、そしてムリエルキング。

チャールズは、単にファッションデザイナーや彫刻家ではなく、建築家でした。例えば、30年代半ばにデザイナーによって作成され、サルバドール・ダリによって「柔らかい彫刻」と呼ばれるキルティングジャケットは、ファッションから遠く離れた人々のワードローブにも存在する、現代のキルティングジャケットの先祖となりました。キルティングジャケットの名刺に加えて、ジェームズはほぼ工学的な構造であったボールガウン「四つ葉のクローバー」になりました。ドレスは4層で構成されていました：タフタのペチコート、タイトなペチコート、ペチコートのくさびとトップドレス。それを動かすことは困難でした、しかしそれは息をのむように見えました。

女性の不快感は、細心の注意を払って芸術で作られた布の断片を作成したデザイナーを止めることはありませんでした：彼のボールガウンは最大8kgの重さになる可能性があります。 Charles Jamesはある程度狂信的で完璧主義者でした。彼は同じモデルを何度も作り直すことができました。細部を数学的な精度で調整し、長い間袖を完璧にカットし、たくさんのお金をかけました。 1950年代に、チャールズジェームズのキャリアは衰えました、そして、彼はファッションの変化を受け入れるのを嫌がりました。 Jamesは大量生産の到来に間に合わず、より安価なモデルのために複雑なカットを放棄することができませんでした。しかし、借金と未払いの税金は、1958年にファッションの世界を完全に去ることを余儀なくしました。

2014年に、世界は再びチャールズジェームズというブランドについて話しました。伝説的なファッションデザイナーを称えてMet Gala Costume Instituteが主催したボールの後、アメリカの映画プロデューサー兼共同創設者のMiramax Films Harvey Weinsteinがブランドの復活を引き継ぐと発表しました。ブランドの復活は創造的なコンサルタントの管理の下で計画されています：Marchesaの共同創設者兼デザイナー、Georgina Chapmanと彼女の兄弟、大統領Marchesa、Edward Chapman。

IRFE

IRFEブランドは1924年にロシアの移民によってパリで設立されました。ニコラスIIイリーナの姪と彼女の夫のFelix Yusupov。彼らの名前の折り畳まれた頭文字は、単語のあらゆる意味で貴族の家に名前を与えました。かつてパリのファッションハウスの顧客は、ユスポフ夫婦がファッションの秘密を知っていたので、彼らの友人や親戚がコレクションの作成に参加しました。古典的なデザインにもかかわらず、パリでの彼らの衣装は、男性向けのモデルでデザインされています。そして、クチュリエはスポーツウェアの開発を念頭に置いていました。 1926年に、IRFEは4つの香りの独自の香水ラインを発表しました：ブロンドのためのブロンド、ブルネットのためのブルネット、茶色の髪の女性のためのTitianeと「優雅な年齢の」女性のためのグレーシルバー。他の家とは異なり、IRFEは直接髪の色に名前を付けて、中年の女性に注意を払いました。そして、香りの1つをマリアフェオドロヴナ皇后に捧げました。

20代後半の経済危機は世界経済の多くの分野に影響を及ぼし、1931年にIRFEは他の多くの企業の後で破産を宣言し、そのすべての支店を閉鎖しなければなりませんでした。しかし、ブランドの香水ラインは60年代初頭まで続きました、そして、自宅のドレスの1つはニューヨークのメトロポリタン美術館の衣装研究所に落ちました。

90年の一時停止後のブランドの復活は、ある程度はファッション歴史家のAlexander Vasilyevによるものです。 Olga Sorokinaは、彼の著書Beauty in Exileから家について知り、孫娘のYusupov、Xenia Sheremeteva-Sfiriと出会った後、彼女は伝説のファッションハウスを復活させることを始めました。昨年、ロマノフの家の400周年に、更新された家IRFEはその第一歩を踏み出しました - その新しいコレクションはパリファッションウィークで示されました。今日、自宅のクリエイティブチームは、IRFEコレクションを保存するだけでなく、近代化することも試みています。

写真：メトロポリタン美術館、IRFE、Schiaparelli、Wikimedia Commons、Vionnet