誰がクチュールを着ているのか、そしてなぜ古いファッションハウスを復活させるのか

便宜について話す ポピュラーカルチャー時代のクチュールの存在は、パリのファッションウィークが終わるたびに高まります。さらに、一度忘却に沈んだクチュールハウスが次々と復活しても、それらは温まるだけです。蘇生したVionnetとSchiaparelliに続いて、もう2つの名誉ファッションハウスがセカンドライフの機会を与えました。そして、それは永遠に博物館博覧会の誇りであるように思われました。これはCharles JamesとPaul Poiretに関するものです。彼らは1世紀前に衣装の歴史を変えました。 Jean-Paul Gautierは、会話の理由を付け加え、今秋、プレタポルテ・ラインを締めくくり、クチュールにのみ焦点を当てた。なぜこれが起こるのか、誰がこれをすべて必要としているのかを理解しています。

民主主義とストリートカルチャーへの強い偏見があるため、現代風のファッションには、基本に戻ること、つまりクチュールをすることよりも、予想外のことが起こる可能性があります。今日、ブランド、特にスポーツは、材料の合理的な消費、世界の困難な状況の時代のバイヤーを提唱しており、危機は経済とフォックスミアになりがちです。クチュールには、何十もの非常に高価な布地、キログラムの装飾、実用的でないデザイン、何千時間もの手作りの仕事が含まれています。しかし、最後の6か月以内に、それはさらに2つのクチュールハウスの差し迫った帰還について知られるようになりました。 5月にメトロポリタン美術館でコスチューム協会の毎年恒例のボールの後、最初にメインのアメリカのクチュリエールチャールズジェームズに捧げられて、彼のブランドの復活の計画が知られるようになりました。映画大御所Harvey Weinsteinが復活の金銭的責任を負った。彼の妻Georgina Chapman（パートタイムのデザイナーMarchesa）と彼女の兄弟Edwardがデザインチームの責任者を務めた。ほんの1週間前、ニュースがインターネットを通じて広まりました。ポール・ポワレの現在のオーナーであるフランスの実業家アルノー・ド・ルメンがオークションに出場します。これは11月28日に終了します。結果として、1世紀以上の歴史を持つ家は新しい手に入り、楽観的なシナリオによると、セカンドライフを見つけるべきです。

2013年1月にJennifer LawrenceがGolden Globesに登場したとき、彼女は自分がどんなドレスを着ているのか尋ねられました。ジェニファーは答えた：「これはクチュールクリスチャンディオールです。それが何を意味するのか私にはわかりませんが、私はこのように答えなければなりませんでした。」ちなみに、それはディオールのためのRaf Simonsデビューコレクションからのドレスでした。戸惑いは明らかです：オートクチュールコレクションを見せるために企業が莫大な金額を費やすことのポイントは何であり、そこからの利益は最高で10％になるでしょうか？誰が2万ユーロ以上の価格でドレスを買うのでしょうか？それにもかかわらず、現代の橋頭は踏み板を持っています。小さいですが。今日、世界中に2,000人を超えるオートクチュールの顧客がいます。主に中東、中国、そしてロシアからです。

アールデコの精神の贅沢な装飾そして刺繍は少なくともミニマリズム、スポーツおよび規範の優位性と全体像を多様化させることができる

それが原因で、一軒の家が経済的に遠くへ行くことはないことは明らかです。しかし今日のクチュールは、ブランドの魅力的な歴史的背景を維持することを目的としたイメージストーリーです。クチュールスニーカーとViktor＆Rolfの「風呂場」コレクションの形をしたこれらの民主化ゲームはすべて、古いファッショナブルなファッションを揺るがすための方法です。クチュールは、プレタポルテコレクション、香水、アクセサリーによって「打ちのめされ」ています。ここでは、ブランドの最新コレクションが半世紀前に始まったとしても、誰もが知っている名前を演奏する起業家の手の中にあります。

このスキームはSchiaparelliによって採用されました、そして今、Marco Zaniniの最初のコレクションのちょうど1年後に、ブランドは香水を生産しようとしています、そして次に、あなたはプレタポルタが現れるでしょう。長い歴史を持つ企業がその手にある起業家は、よく知られている名前が一般大衆の関心だけでなくお金の関心も引き付けると期待しています。第一に、もちろん、あなたはイメージに取り組む必要があります。つまり、たとえそれが高コストの価値があるとしても、オートクチュールコレクションをいくつかリリースすることです。しかしそれから、家の再現されたイメージは反対方向に働く以上のものになるでしょう。

問題は、少なくともこれらのブランドは、少なくとも視覚的な観点からはどの程度関連性があるのかということです。チャールズ・ジェームズの腰巻のコルセットと巨大なクリノリンが適切に見えることはありそうもない。しかし、新しいブランドは絶対的な女性らしさを持って働き、オスカー・デ・ラ・レンタの死と共にファッションの階層で発表された場所を取って、古典的な美しさの歌手になることができました。

「Poiretは、時代遅れに見えることのないデザイナーのカテゴリーに属しています。特に、今日のアートとファッションがどのように絡み合っているのかを考えると、Paul Poiretが家に戻るべき時だと自信を持って言えます」とArnaud de Lummenは彼の決定についてコメントしました。当時のポール・ポワレは、より自由な直接シルエットから東洋の美学に触発されたもの、そして「キュウリ」版画（ペイズリー）への情熱を刺激するものまで、多くの革命的なアイデアを提供しました。もちろん、今日そのような革命家は、見下した微笑を引き起こします。しかしながら、アールデコ・ポール・ポワレの精神による贅沢な装飾と刺繍は、ミニマリズム、スポーツ、そして装飾の支配によって、全体像を少なくとも多様化することができます。

20世紀初頭の他のクチュールハウスもやさしい運命を誇ることはできませんが、私たちの目の前では彼らは戻ってきました。そして非常に成功したのは、有能な起業家やデザイナーの手に渡ったことです。ヴィオネは、ゴア・アシュケナージとフセイン・チャラヤン、才能あふれるデザイナー、マルコ・ザニーニ（去年の噂は噂でしかない）と、今日の家を所有するトッドのグループの責任者であるディエゴ・デッラ・ヴァッレの足元に置かれた。 SchiaparelliとVionnetの復活と新作コレクションには強い熱意が伴います。たとえば、今日のSchiaparelliコレクションは新鮮な空気のようなものです。アナクロニズムのヒントはありません。「Schiaparelliの復活の目標は、夢、芸術、そして洗練を1つのボトルにまとめたモダンなブランドを提供することです」と、ディエゴ・デッラ・ヴァッレは2012年に家を再開する前夜に語りました。ただイメージを持ってください。」

パリの春夏2015ファッションウィークで、別れのコレクションprêt-à-porterを見せたJean-Paul Gautierにとって、明らかに「ただのイメージ」で十分です。今後、彼はクチュールにのみ従事するようになり、そして経済的なエアバッグとして彼は香水ラインを持っています。 Gauthier氏は最近のインタビューで、「オートクチュールコレクションに取り組むのは、自分の好みを創造し表現することができるので、私は大好きです。その上、実験の自由があります」と述べています。彼らは私を抑圧し、創造的自由を去ることはしなかった。私は単に創造するための時間も力も持たなかった。」

ロエベの歴史は、論理のすべての法則に従った失敗が最終的にあなたが大当たりすることを可能にする方法の優れた例です

ただし、Carven、Balmain、Rochaなどの一部の住宅の復活は、一般的にオートクチュールなしで行われます。若くて先進的なクリエイティブディレクターは、彼らが業界の主流に戻るのを助けました、そして、これらのブランドが今日彼らの創設者とクチュールとあまり関係がないけれども、彼らの商業的成功は明白です。最も印象的なそのような例の1つはイギリスの天才ジョナサンアンダーソンと由緒あるLoewe家の有望な共同作業です。一般的に、ロエベの物語は非常に興味深く、ある意味では並外れています。

衣料品ブランドは、1846年にマドリードで設立された革職人の協同組合から成長しました。 26年後、彼はドイツのレザー事情のマスターEnrique Loeve Rossbergの頭になりました - 彼は彼の会社名を与えました。 1965年に最初のプレタポルテコレクションが発表されるまで、20世紀の後半まで、Loeweはもっぱら革製品の生産に従事していました。ロエベは1996年に重大な変化を待っていました - ブランドは最大のファッションコングロマリットLVMHの1つを買って、そして新しいトレンドセッターブランドを彫刻し始めました。確かに、完全に成功したわけではありません。数年間Loeweで働いていた若いクリエイティブディレクターNarciso Rodriguezが、彼自身のコレクションで仕事に行きました。 Jose Enrique Onyaの指導の下で、Loeweは損失を被り始め、その家の次の指導者 - 才能はあるがそれほど現代的ではないStuart Weavers - は、ついにはコーチに移った。

ここでLVMHは予想外の攻撃をした - 彼らは超保守的な家Loeweの創造的なチームを率いるために最も非商業的な英国人デザイナーJonathan Anderson（その人自身のブランドLVMHがそのパッケージに直前に購入した）の一人を任命した。新しいシーズンに彼の手（男性と女性）から解放された最初の2つのコレクションは、最もおもしろくなかったとしても、それから間違いなくトップ5を打ちました。はい、Loeweは一見したところ、論理のすべての法則による失敗を一見したところで、最終的にどのようにして大当たりを達成できるかを示す優れた例です。

再起動のもう一つの良い例は、スコットランドのプリングルです。 Robert Pringleによって1815年に設立されたこのブランドは、ウール製の靴下と下着の製造を専門としていました。過去20年間で、それは根本的に変化し、突然ファッショナブルになりました。同時に、2000年代の初めまで、会社はほぼ1世紀前の忘却者であり、「年金受給者のための」ブランドと考えられていました。新しい指導者は概念と戦略を変えました、そして蘇生任務はデザイナーAlistair Carrに割り当てられました。最近では、カールは2014年春夏にデビューした新しいアートディレクター、マッシモニコシアを続け、19世紀にプリングルオブスコットランドの功績はアーガイルダイヤモンドパターンとツインセットの発明の創作であり、今日これらは3Dプリントによる実験です。科学者でエンジニアのリチャード・ベケットと共に、カシミヤ織のように柔らかい、ナイロンのニットウェア（テクスチャード、段ボール、リブ編み）の開発。

ノスタルジアは、ファッションの世界が少なからず影響を受けている状態です。半世紀以上前に個人的に時代を見る機会があると興奮します。クチュールの非営利性についていくら話があっても、過去の家を復活させることを約束する人々に感謝する何かがあります。それぞれの家はファッションの歴史のページで、ブランドが機能しなくなるとすぐに元に戻せずに忘れられてしまいます。美術館や私用アーカイブの遺産は、興味を持った、そして専門的な人々の狭い輪にとっては素晴らしいものです。ほとんどの人にとって、ファッションはここと現在機能しているものです。しかし、歴史とアーカイブに関する巧妙な仕事を通して、現在を見て傾向を読むことはより簡単です。更新されたブランドのデザインがよりきれいになれば - 明らかに、ミニマリズムがよりシンプルであれば - 快適さであり、それが前衛的であれば - ベル - 退けるまでの時間。今、私たちは1ダースの忘れられた印の驚くべきそしてまれな期間の再生を目撃しています。物語が具体化する瞬間、そしてそれは間違いなく覚えておく価値があります。

写真： メトロポリタン美術館、ロエベ、スキアパレリ