オートクチュールを嫌うために何が起こり、それを必要とする人

パリでは、春夏シーズンのオートクチュールファッションウィークが終了し、注目すべきイベントが盛りだくさんでした。ここではMarco DzaniniがSchiaparelliのデビューコレクションを、VionnetがHussein Shalayanによって作成されたデクーシェのラインをデモンストレーションしました。伝統的なマーケットプレーヤー、シャネルとディオールもまた、私たちのニュースフィードをかき立てました。彼らのショーでは、モデルはスニーカーでエレガントなイブニングドレスに行きました。これはクチュールの先例です。私たちは本当のオートクチュールとは何か、21世紀にこの機関に何が起こるのか、そしてなぜ普通の人々がそれを必要とするのかを理解することにしました。

一言で言えば、オートクチュールはその現在の意味でファッションを始めたものです。この言葉はイギリスのデザイナー、チャールズ・フレデリック・ワースによって紹介されました。そのコレクションは19世紀半ばにパリで縫製されました。厳格なフレームクチュールは100年を獲得しました。 1945年、影響力のあるフランスの組織、シャンブル・シンジケーレ・ド・ラ・オートクチュールは、クチュリエになるためには、いくつかの簡単な操作をする必要があると判断しました。例えば、パリで自分のアトリエを開き、少なくとも15人をフルタイムで雇い、プライベートな服装をして洋服を縫います。そして、パリのオートクチュールウィークで毎日25回の弓を見せます。。このリストを読んだ後、Chambre Syndicale de la Haute Coutureには約10人のメンバーがいることに驚かれることはありません。AlexisMabille、Chanel、Giambattista Valli、Jean Paul Gaultier、Maison Martin Margielaなどです。もう少し厳格でない規則に従って、クチュールウィークの公式スケジュールに参加できたゲストデザイナーが何人かいます。これらは、例えば、Atelier Versace、Rad Hourani、Viktor＆Rolfです。同時に、プレタポルテは200の印を示します - それはオートクチュールがやや死んでいることがわかります。実行不可能なクチュールが正式に認識されるためには、Chambre Syndicale de la Haute Coutureの参加者リストがどのくらい小さいのがいいのでしょうか。

このプロセスはいつ始まったのですか。 1950年代から60年代にかけて、印刷物の生産で服が生産されるようになりました。彼らが価格の競争に耐えることができなかったという理由だけで、個人の顧客の注文を守ったCouturiersは彼らの家を閉めるか、またはすぐに使えるものに切り替えました。 1990年代初頭までに、残りのクチュールスタンプの大部分は借金をしていました。それから、クチュール、アトリエの従業員の内容、そしてショーの周りで行われているプロセス全体の意味の変化が始まりました。以前は、クチュールがその年のトレンドを設定し、デザイナーの主な収入源でした。今では1920年に捧げられたGiorgio Armani PriveまたはElie Saabの次のコレクションを言うことは困難です。 b）東。 c）1960年、あらゆる傾向を設定。先週見たベルトバッグやシャネルスニーカー、メゾンマルタンマルジェラのタトゥーの服はどうですか？彼らもまた、トレンドを設定したり、それらを主張したりすることはありません。それはむしろ、ストリートカルチャーが今やファッションを支配しているという最後の証明です。収入に関しては、すべてが簡単です：既製服、アクセサリー、香水はあなたが有名人の広告料と同じくらい表示するためにお金に使う30個の手縫いドレスよりもはるかに多くのお金を会社に与えます。

21世紀のオートクチュールは、むしろファッション業界で約束されたおとぎ話を人々に提供する方法であり、大きなファッションハウスのためのマーケティングストーリーです。少なくともシャネルを入手してください。カール・ラガーフェルドの最大主義に制限はないようです。彼の汚いものは氷山のまわり、黙示録の後に惑星の下で飾られた空間、そして森の中にあります。 Alexa Chung、Inésde la FressangeからLily Allen、Audrey Tautouまで、誰もがこのショーを見ることができます。彼らの写真は何千人ものシンプルな女の子たちによって見られています - そして、いや、いや、はい、そして彼らは香りのボトルを購入します。 5あるいは、合理的であれば、バッグや靴。服と同じ物語。ジェニファーローレンスがオスカーに寄付したディオールのためのラフシモンズコレクションからのドレスは、2013年の最も人気のあるミームの一部になりました。 InstagramやFacebookの時代に最高の広告キャンペーンではありませんか？この種のマーケティングの最も伝統的なケース、つまりレッドカーペットのセレブや、ショーの最初の行のセレブは、コスモポリタン/タトラー/ニューヨークマガジンの意見を最も多く取り入れたリストに載っています。。

もちろん、オートクチュールをそれほど明白に考えることはばかげています。結局のところ、H＆M、Topshop、Zaraが文字通りすべてにあふれた時代には特に重要な仕立て屋や手工芸の伝統を守るのに役立ちます。クチュールのおかげで、古くからの技術者は命を獲得し、応用美術館のアーカイブには立ち入りません。例えば、Givenchyのようなブランドのプレススタンプによれば、単一のオートクチュールドレスを作るのに1〜2000時間かかります。ところで、ほとんどの場合、これらのドレスは通常のデコレータやブランドのレースメーカーではなく、キラキラL'Ecole Lesage ParisのアトリエやMaisonLemariéのアトリエなどのヴィンテージのアトリエの巨匠によって作られたものです。このような小さくて古いオートクチュール会社にとって、何十人もの人々に雇用を与え、世代から世代へと彼らの技術を引き継ぐための数少ない方法の1つです。

オートクチュールが素晴らしい未来を待っているのかどうかを確かに言うことは不可能です：私達はむしろ一種の停滞を見ます。ファッション性の高い週は約3日続き、20回の公演があり、そのうち半分以上が公式に認められています。これらは上記のChambre Syndicale de la Haute Coutureのメンバーの公演です。ロシア人ユリア・ヤニナとウリヤナ・セルゲンコの公演は公式スケジュールには含まれていないことに注意してください。これは、ハイファッション・シンジケートが彼らを認めていないことを意味し、それには客観的な理由があります。 2ダースのショーでさえ優れた情報チャンネルとなっています。クチュールウィークではいつもたくさんの話があります。そのGivenchyがクチュールラインを閉じると、Viktor＆Rolfは15年間の最初のクチュールコレクションを返します。今シーズンの注目すべきイベントの1つは、SchiaparelliでMarco Zaniniがデビューしたことです - ところで成功しました - とHussein ShalayanのVionnetのためのdemicuturalライン。問題は、オートクチュールのファッションウィークに新しい名前、つまり才能のある若手デザイナーが補充されることはほとんどないということです。それは、クチュールブランドを含めるには高すぎるということです。オランダの女性、アイリス・ファン・ヘルペンの例を思い出してください。彼女はオートクチュールの服から始めましたが、今はすぐに着られるようになっています。明らかに、近い将来、クチュールショーはマーケティングツールとして認識されるでしょう。しかしなに。